Лет 10 назад я заехала как-то к знакомому коллекционеру за обещанным редким сортом. Была уверена, что саженец мне откопают из грунта.
Каково же было мое удивление, когда хозяин сада, подведя к длинной, в несколько рядов “шеренге” наполовину прикопанных в грунт бутылок, предложил самой выбрать понравившиеся растения.
В полутени из открытых горлышек большей части бутылок вылезали бодрые плети клематисов, частично уже цветущие или набиравшие бутоны. В другом конце “шеренги” были прикопаны емкости с завинченными крышками.
В них находились зачеренкованные в том году сорта.
В питомниках самый высокий процент окоренения получают с использованием установки искусственного тумана, но у садоводов-любителей нет возможностей применять такие технологии.
Метод размножения в пластиковых бутылках поможет вам получить понравившийся сорт без использования сложных приборов.
Черенковать можно в два срока – лучше всего, конечно же, в конце июня – начале июля, но неплохие результаты получаются и при нарезке черенков в мае, в начале отрастания плетей.
Точные сроки определяются не по календарю, а по фазам развития растений – черенковать надо в период активного роста или во время бутонизации.
- набор, который понадобится для черенкования.
- правильно нарезанные черенки. Осталось только обработать в стимуляторе корнеобразования.
- бутылку наполняют субстратом так, чтобы его поверхность на несколько сантиметров ниже среза.
- после посадки черенка бутылку «опечатывают» скотчем.
- так выглядит на следующий год уже готовый к переселению в сад клематис.
При весеннем черенковании в фазе интенсивного роста побег лучше аккуратно выломать. Если размножение проводят в момент бутонизации – начала цветения, то побеги срезают не полностью, оставляя 1-3 узла (места прикрепления листьев к стеблю) – на оставшемся отрезке побега должна быть минимум одна пара хорошо развитых почек.
Если нет срочной необходимости в спасении растения (например, куст сильно поврежден грызунами), желательно брать черенки только с хорошо развитых, ухоженных молодых, 4-5-летних, экземпляров.
С одного растения нельзя снимать больше трети побегов.
Маточник после всех манипуляций необходимо подкормить полным минеральным удобрением.
В некоторых изданиях перед взятием черенков для их лучшего окоренения рекомендуют провести внекорневую подкормку микроэлементами, но я получала вполне достойные результаты и без этого.
Я удаляю верхнюю часть побега, а из нижней (в период интенсивного роста) или средней (в начале цветения) нарезаю черенки.
Для размножения клематисов обычно готовлю черенки с одним узлом, для княжиков – с одним-двумя узлами. Весной, когда в дело идет нижняя часть побега, где узлы расположены близко, а верхушка побега еще не пригодна для черенкования, стоит нарезать черенки с 2-3 междоузлиями.
При нарезке одноузловых черенков нижний срез делаю под углом около 45° в 3-4 см под узлом, верхний срез – примерно на 1 см выше (по мнению прибалтийских специалистов, это снижает вероятность загнивания тканей).
Если нужно получить двух-трехузловые черенки, нижний срез делаю сразу под нижним узлом, верхний – примерно на 1 -2 см выше верхней пары листьев.
Нижние листья удаляю, верхнюю пару укорачиваю примерно до 2/3 от общей площади листьев (впрочем, если листья небольшие, то оставляю их целиком, поскольку потери влаги в результате испарения при бутылочном способе практически нет, а вот запас питательных веществ в листьях может пригодиться в процессе образования корней).
Я использовала и одно-, и двухузловые черенки и не заметила особой разницы.
Для лучшего окоренения желательно выдержать черенки в растворе Корневина (по инструкции) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды с выдержкой примерно 10-12 часов). Если нет времени, можно нижний срез просто опудрить порошком Корневина, но обработка в растворах эффективнее.
Времени, которое понадобится для стимуляции, вполне достаточно, чтобы подготовить все необходимое – тару, субстрат и место в череночнике, куда будут прикопаны бутылки.
В качестве почвенного субстрата для окоренения княжиков я использую смесь крупного песка с торфом в пропорции 1:2.
Можно вместо песка добавить вермикулит или перлит, также хороший результат дает добавление к указанной выше смеси 1 части резаного сфагнума.
Для клематисов готовлю похожий субстрат, но использую низинный торф и дополнительно к песку добавляю мелкую известняковую крошку примерно в такой пропорции:
- 1 часть торфа,
- 1,5 части песка, 0,5 части крошки. Добавление известняковой крошки не обязательно, можно также обойтись одним вермикулитом или перлитом.
Сфагнум в качестве добавки в субстрат для клематисов я не использую.
Рекомендуется для окоренения делать двухслойный “пирог” из плодородного нижнего и песчаногравийного верхнего слоев.
В начале черенкования в бутылках я сравнивала результаты, полученные в однослойном и двухслойном субстратах. Никаких особых различий, кроме больших затрат времени на подготовку к черенкованию, не заметила, поэтому перешла на простой воздухо- и водопроницаемый однослойный субстрат с хорошим слоем дренажа в нижней части бутылки.
Теперь о подготовке пластиковых бутылок.
Тщательно мою их и даю воде стечь. Лучше использовать 1-2-литровые бутылки из коричнево-красного пластика, на худой конец, сгодятся другого цвета. В двухлитровые бутылки удобно сажать по 3-4 черенка, в литровые лучше помещать по 1 черенку.
Бутылки разрезаю примерно на высоте 2/3 от донышка так, чтобы верхняя часть легко откидывалась.
Приблизительно на четверть заполняю емкость дренажем – гравием или керамзитом, поверх дренажного слоя насыпаю субстрат. Субстрат щедро, но без излишка увлажняю – и емкость готова к посадке черенков.
Уровень субстрата в бутылке в результате должен быть примерно на 2-3 см ниже места разреза бутылки.
Когда черенки пробудут в стимуляторе необходимое время, вынимаю их, споласкиваю чистой водой и до посадки держу в тени в сосудах с водой, сверху прикрываю влажной тканью.
Черенки можно высаживать или по одному, или группами. В первом случае очень просто обмениваться с коллегами посадочным материалом, легче отбраковывать неокоренившиеся или погибшие черенки. Я обычно сажаю по одному черенку в бутылку, конечно, при этом больше расход сил, времени и места, но потом обращаться с ними проще.
Посадку провожу таким образом:
- В субстрате колышком или черенком ложки делаю углубление, слегка проливаю его раствором препарата Витарос.
- Черенок помещаю в углубление так, чтобы верхний узел был ниже уровня почвы примерно на 0,5 см. После чего еще раз слегка поливаю раствором Витароса вокруг черенка, стараясь не переувлажнить почву.
- Верхнюю часть бутылки возвращаю на место, чтобы края разреза полностью совпадали, и аккуратно заклеиваю разрез скотчем в несколько слоев, чтобы исключить испарение влаги из бутылки.
- Пробку плотно закручиваю. Вот и все.
Теперь о том, куда поместить бутылки в дальнейшем.
Лучше всего выбрать место в полутени, но если такого нет – можно использовать любое удобное для вас место, но придется позаботиться с притенением бутылок с черенками.
У меня место под череночник располагается в затененном углу сада, защищенном от прямых солнечных лучей кустом лещины. Череночник использую стандартный – короб без дна, который поставлен на поверхность гряды. Родной грунт в моем саду – суглинок, на песчаных почвах лучше слегка заглубить череночник в грунт. Очень удобно использовать в качестве наполнителя песок или другой рыхлый и легко увлажняемый субстрат, я применяю смесь обычной садовой почвы с песком.
Не стоит использовать опилки. У меня, например, было множество проблем с поддержанием их в постоянной влажности из-за низкой влагоемкости этого субстрата, к тому же пересохшие, они потом очень трудно впитывают воду.
Бутылки прикапываю так, чтобы субстрат внутри был вровень или на 1-3 см ниже уровня песчано-грунтовой смеси в самом череночнике.
Оптимальной при черенковании считается температура не ниже 18- 20°, но и не выше 25°.
Примерно раз в неделю состояние черенков стоит проверять. Проветривать (для чего просто отвинчиваю пробку) начинаю примерно с третьей недели, сначала понемногу, но примерно через месяц бутылки открываю уже на 2-3 часа.
Княжики образуют хорошие корни в течение 20-30 дней, клематисам требуется побольше времени – до 50 дней.
После образования корней растения начинают развиваться. В этот период верхние части бутылок
можно полностью удалить, но я обычно просто отвинчиваю пробки или, в случае сильного роста, откидываю верхнюю часть бутылки в сторону и делаю в дне дренажные отверстия.
Если рост идет очень интенсивно, плети лучше прищипнуть, а сами саженцы подкормить калийно-фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов.
При весеннем черенковании клематисов к осени некоторые сорта могут образовать бутоны, но их лучше удалить, чтобы не ослаблять растения. Княжики, наоборот, предпочитают сперва наращивать корневую систему и не спешат выпускать длинные плети.
Зимуют молодые саженцы в череночнике прямо в бутылках с прикрытой верхней частью. Так зимовка молодых растений проходит лучше, чем в бутылках без верха.
Для утепления поверх бутылок и в промежутки между ними я прежде засыпала сухую листву.
Но в последние годы поступаю проще: расстилаю нетканый материал поверх перевернутых пластиковых ящиков – это значительно экономит силы и время.
Весной следующего года молодые растения уже можно высадить на доращивание в гряды, а если там нет места, то в контейнеры с питательным грунтом. До осени клематисы в большинстве своем успевают образовать бутоны и процвести, после чего саженцы можно переносить на постоянное место или отложить это до весны следующего года.
Так что благодаря немудреному бутылочному приспособлению вполне можно обойтись без сложной и часто дорогостоящей установки искусственного тумана. Если есть, к примеру, 2-4 черенка понравившегося сорта, то уж один саженец таким образом получится.
В дальнейшем я приспособилась так черенковать кустарники, лианы и травянистые многолетники различных видов – от жимолости и ивы до дельфиниумов.
Окоренение в бутылках оказалось также весьма удобным при размножении низкорослых ползучих ив, мелкие черенки которых довольно сложно окоренить.
И все же наиболее удобен этот способ именно для размножения крупноцветковых клематисов и княжиков, поскольку обе эти культуры для успешного окоренения требуют ровной влажности субстрата и воздуха.